ag九游会官网题写了这首脍炙东谈主口的《惠崇春江暮年》-九游娱乐(中国)官方网站-登录入口

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春食、春时、春滋味！最鲜的春天C位，河豚好意思食首最初。中国河豚产地较多，沿海沿江常见河豚食俗，最爱、最懂河豚好意思食的唯江苏莫属。江苏东谈主的河豚情结是缠绕数千载的“春恋”。一尾河豚，游上江苏东谈主的餐桌，留住了齿颊生香的传世思绪。

“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，恰是河豚欲上时。”苏轼是大体裁内行，亦然好意思食家。1085年，他见惠崇梵衲的画作《春江暮年》，忽然诗兴大发，题写了这首脍炙东谈主口的《惠崇春江暮年》。

细读之下，发现每句诗里，都有好意思味的东西：桃、鸭、蒌蒿、芦芽、河豚……荤素搭配，色香味俱全，就像一谈精雅的好意思食。终点读到“恰是河豚欲上时”，让东谈主嗅觉苏轼成串的涎水，正“唰唰”地流着。

据《山海经·北山经》载，早在距今4000多年前的大禹治水期间，长江卑劣沿岸就有食河豚的民风。只不外从先秦到明清，河豚的名字绝酌夺，如有些带着鱼字旁的名字的鯸、鰒、鮐等等，还有一些比拟直白地称之为吹肚鱼、气泡鱼、嗔鱼等等。

扬子江水域自古以来就比拟轩敞、虫藻丰富，为河豚提供了丰盛的饵料，专有的地舆环境与征象条目使得这一带的河豚风范专有，尤为鲜活肥沃。

宋《嘉定镇江志》对此有所纪录。元《辍耕录》云“水之咸淡相交处产河豚。”初春到淡水产卵，再游回。明《菽园杂记》说其“至春则溯江而上，苏、常、江阴居江下流，故春初已盛出；真(今仪征)、润(今镇江)则在二月。”清《白下琐言》“河豚鱼，扬、镇二郡大行，金陵间有之。” 不错说长江卑劣紧邻谐和海口，盛产河豚，盛行河豚食俗。其中，以镇江扬中最好。扬中河豚肉质鲜活肥沃，专有的屠宰及烹饪工艺申明远扬，最为鲜好意思，成了纳贡朝廷的名菜。

春秋战国起，长江卑劣地区的东谈主们就启动把烹制河豚，有吃河豚的习俗了。两千多年来，文东谈编缉下描绘河豚习性、烹饪和鲜好意思的诗词极端多，尤其到了宋代，东谈主们吃河豚的有趣更高，甚而有东谈主这么说：“食得一口河豚肉，从此不闻六合鱼”。

文东谈主诗人之是以把河豚看成情态托付和艺术创作的对象，也曾因为“不食河豚不知鱼味，食了河豚百鱼无味”。

北宋实践见识诗东谈主梅尧臣在其诗作《范饶州坐中客语食河豚鱼》中写谈：“春洲生荻芽，春岸飞杨花。河豚当是时，贵不数鱼虾。” 描绘了河豚在春季的非常，以及东谈主们对其好意思味的追求。

日式河豚刺身 图源/123rf

整整大苏东坡30岁，结下了深厚的师生心绪，自后竟成了“老小配”的欧阳修，极端观赏梅尧臣这首规划河豚的诗，在他的《六一诗话》中进行了点评：“河豚常出于春暮，群游泳上，食絮而肥。南东谈主多与荻芽为羹，云最好意思。故知诗者只破题两句，已谈尽河豚平允。此诗作于樽俎之间，笔力雄赡，瞬息而成，号称绝唱。”因为欧阳修这一赞许，“梅河豚”成了梅尧臣的“雅号”。

与苏东坡同是宋代词坛的妍丽双星的辛弃疾也无法屈膝河豚的好意思味，在《菩萨蛮·万金不换囊中术》中有句：“快趁两三杯。河豚欲上来。” 反应了河豚看成好意思食的魔力，与酒共同享受的气象。

南宋初年诗东谈主王之谈在《南乡子·春霁柳花垂》中写谈：“试问荻芽生也未，偏宜。出网河豚好意思更肥。” 赞许了河豚的好意思味和春天的知足井水不犯河水。

明代大体裁内行徐渭写有一首《河豚》诗：“万事随评品，诸鳞属并兼。惟应西子乳，臣妾百无盐。”清代诗东谈主周芝良也写过这么的诗句：“值那一死西施乳，当日坡仙要殉身。”

奇香四溢、令东谈主野心勃勃的舌尖好意思味，不仅完整呈现文东谈主诗词里的江南春鲜，也展现了历代文东谈主们对糊口的感悟和对好意思食的可爱，充分地反应了河豚在古代饮食文化中的体裁地位。

知名演义家、散文家汪曾祺，亦然一个好意思食家。他在《四方食事》一文中说，“我在江阴念书两年，竟未吃过河豚，于今引为憾事”。直到死一火那年，他还写《江阴漫忆·河豚》诗颓唐谈：“六十年来余一恨，不曾拼死吃河豚。”

对好意思食家来说，一世未吃河豚，实在是一大缺憾。但食用野生河豚，需要莫大的勇气。那时，汪曾祺先生不曾“拼死吃河豚”，主要也曾畏其毒性。至于吃与不吃，谁知谈恶果是好，也曾坏呢？

河豚有多毒？毒性大略是氰化物的1200倍。东谈主类早年因为吃河豚而毙命的，并不在少数。那时的河豚，是名副其实的“绝命毒师”。

历史上种种志书对于食用河豚早有纪录。

汉代张仲景《金匮要略》给出的解河豚鱼中毒方：“芦根煮汁，服之即解。”

汉代王充就在其《论衡》的“言毒篇”里纪录了“东谈主食鲑（河豚）肝而死”。

唐代《本草拾获》纪录此毒“进口烂舌，入腹烂肠”“食之丧命”。

北宋《本草衍义》也警示众东谈主：“此鱼实有大毒，味虽珍，然修治不如法，食之杀东谈主。北宋张师正《倦游杂录》河豚鱼有大毒，肝与卵，东谈主食之必死。北宋沈括《梦溪笔谈》吴东谈主嗜河豚鱼，有遇毒者，时时杀东谈主，可为深戒。北宋江少虞《宋朝事实类苑》卷六一《鱼》亦载:“河豚鱼有大毒，肝与卵，东谈主食之必死。每至暮春，柳花飞坠，此鱼大肥。江淮东谈主合计时珍，更相赠遗，脔其肉、杂芦蒿荻芽，瀹而为羹。或不甚熟，亦能害东谈主，岁有被毒而死者，南东谈主嗜之不已。”

南宋陈傅良在其所著的《止斋集》卷二里，专有一篇狼狈疾首的《戒河豚赋》：“余叔氏食河豚以死，余甚悲其能杀东谈主。吾邦东谈主嗜之尤切他鱼，余尝怪问焉，曰：以其柔和且甘也。呜呼！六合之以柔且甘杀东谈主者，不有大于河豚者哉！”南宋严有翼《艺林雌黄》云：‘河豚，水族之奇味，世传其杀东谈主。余守丹阳、宣城，见土着户户食之。但用菘菜、萎蒿、荻芽三物煮之，亦未见死者。南宋罗愿《尔雅翼》卷二十九《释鱼二•䲅》：“䲅，今之河豚。……味挚友意思，然有毒，小獭及大鱼不敢啖也。烹者必掩盖密蒙，忌炱煤落其中，杂以橄榄、荻芽煮之，令过熟。其身无鳞，头无腮，故肝最毒。旧言心肝及头，毒于野葛。又云，肝及子进口烂舌，入腹烂肠。今浙东谈主习之者，亦不甚忌，正尔啖之耳。大抵海中者大毒，江中者次之。其出有时……今江阴得之最早，率以冬至日辄有之。”

元代谢应芳诗“世言河鲀鱼，大好意思有大毒。”元代贾铭《饮食应知》说河豚毒“无药可解”。

明万积年间李诩《戒庵老东谈主 杂文》河豚，余邑中之所惯食，余亦爱之。近入城，闻一东谈主家哭声甚哀，问之，则以误食河豚之有毒者连死四东谈主。明成化年间吴宽《家藏集》卷一七《闻友东谈主食河豚病发而卒》曾衷心肠反应了那时东谈主的内心感受，其诗云 “磋 哉河豚鱼，未足充八珍。古东谈主譬莫邪，信矣能杀东谈主。烹饪虽云善，发病莫与伦。奈何甘 此毒，既死目须镇。

《本草摘要》

明嘉靖年间李时珍《本草摘要》第四十四卷《鳞之三•河豚》曰：“今吴越最多……彼东谈主春月甚顾惜之，尤重其腹腴，呼为西施乳。明代隆庆年间冯时可《雨航杂录》卷下云：“予乡亦盛食之，春时筵客不得此为不敬，然则有食而死者。”并云：“其肝最毒，独眼者尤甚。”明代万积年间《温州府志》有河豚、乌郎、鹤夸、舰鱼、蛇鱼、鲸鱼之名。其肝与子有毒。明代崇祯年间吕毖《明宫史》谈及皇家通例时，载:“明朗之前……食河豚，饮芦芽汤以解热。”。

清谈光年间知名医学家王士雄《随息居饮食谱·鳞介类》河豚鱼……其肝、子与血尤毒，或云去此三物，洗之极净，食之无害。清代光绪年间编纂《丹徒县志》卷十八《物产》载云：“（河豚）子与眼，东谈主知去之；血藏脂内，脂至肥沃，有西施乳之称，食者必不愿弃。苟治坐法，则危矣。”

河豚的无毒部位和有毒部位默示图

即便如斯，河豚的好意思味，依旧无法潦倒一众文东谈主贪嘴前赴后继前来品味的脚步。吃河豚的历史一直络续于今，并流传到了日本、韩国等隔邻。

鲁迅与日本友东谈主

鲁迅也没少吃河豚。1932年，他在《无题二首》中就写谈：“故土黯黯锁玄云，遥夜迢迢隔上春。岁暮何堪再惆怅，且捏卮酒食河豚。”

同庚12月，鲁迅在日志里，还留住了品味好意思食的踪迹：“晚坪井先生来邀至日本饭店食河豚，同去并有滨之上医士。”

那时，上海的虹口一带，日料馆不少；何况即使不是“欲上时”的冬天，也供应河豚。所幸日本厨师治河豚有方，否则，中国当代体裁史未必就要重写了。

对于老饕而言，品味河豚的至高意境，莫过于：嘴唇略微发麻，脑袋略略晕眩，介于毒与非毒之间，踟蹰于生与死的边际，瞬息飞渡东谈主性的平川。少了则无趣，多了就危急，至于这“略微”，“略略”究竟几何，便只能相识不能言传。

这种心神不宁又进退失踞的刺激快感，日本东谈主还将其形象化，写成了俳句——“偷东谈主家夫人，束手待毙又好意思味，有如尝河豚”。

明知有毒却忍不住要吃，然后边吃边怕死，边怕死边吃……如斯日中必移，吃的即是心跳，玩的即是禁忌的游戏。而品味河豚的历史，恰是一部对于禁忌与迫害禁忌的历史。

正因如斯，对于食用河豚的坊间传奇层见错出。汪曾祺就写过，在江阴，有东谈主用煮熟的河豚“谋杀亲夫”。在盛产河豚的江阴，爱吃河豚确当地东谈主时时毋庸上馆子，在我方家里就能烹饪。这么的命案，亦然颇有场所颜色。

不外在淡水衍生的今天，长久斗争无毒饲料，河豚的毒性已一丁点儿。

而吃河豚最经典的轨则，莫过于“一白、二皮、三汤、四肉”。首当其冲的“白”，即河豚的精巢，日本东谈主称其为“河豚白子”，在中国则好意思其名曰“西施乳”，是河豚鱼最值得品味的部分。

相传吴王配置霸业后，越王勾践送上好意思女西施，一日，夫差拥西施于怀，正逢品味一条河豚，其丰腴鲜好意思、进口即化的嗅觉，不知该若何形容，随口说谈：“爱姬玉乳可比之！”从此以后，东谈主们便将河豚最好意思味的部分称之为“西施乳”。

奶汤河豚

不外在淡水衍生的今天，长久斗争无毒饲料，河豚的毒性已一丁点儿。

其次是软糯的鱼皮。河豚皮被切成细丝，佐以由文旦汁制成的调料，凉拌食用。鱼皮松脆有韧性，调料酸酸甜甜、去腥提鲜，往舌尖上溜一遍，一口吞下，滑嫩无比，残留的微量毒素让舌尖微微发麻。

白汁河豚 图源/图虫创意

河豚汤也受到了好多东谈主的蛮横接待。白汁河豚，是扬中、江阴、崇明一带常见的作念法。汤汁浓郁，雪白如乳，鲜好意思无比，丰腴的香味在口腔里一霎爆炸。

河豚鱼肉的作念法颇多。红烧河豚是寰宇最为主流作念法。肥而不腻、鲜活香醇、浓油赤酱的阵势令东谈主食欲打开。咀嚼吞咽，顿时千里浸在被高卵白围绕的幸福感中。

河豚鱼烧秧草

而对于江南东谈主而言，秧草烧河豚，才是心头大好。秧草的学名叫南苜蓿，扬中东谈主称其“秧草”，上海东谈主谓之“草头”，是本帮菜最顾惜的时鲜春蔬。

春日掐碧绿的嫩头，与河豚一王人烧煮，更能衬出河豚的香腴。而河豚肥而不腻的油脂，又丰富了垫在其下的蔬菜口感，令其鲜好意思不能方物。咬一口，满嘴都是春天簇新的气味。

秧草还不错解河豚之毒，是以在擅长烹饪河豚的江南，不管红烧和奶汤，河豚大多都加秧草同煮。

据河豚好意思食家申报:河豚滋味偏于清淡，欲求其真味，必须“单”、“纯”、“简” 。从小切入，以简入繁，一条河豚足以造出一席盛宴。在中国饮食界，河豚之鲜好意思已成中国好意思食界之“狗尾续蝉”，越是危急，越是令东谈主垂涎。河豚，这是一谈被中国食经以及各大好意思食经典专著逐渐“渐忘”了的好意思食。然则，对于真的的饕口馋舌来说，剧毒和好意思味，危急与味鲜，从来即是一谈中国版的“在世，也曾死一火”的文饭话本。于是，规划河豚的念念象一直在中国的饮食史、口腔文化史以及国东谈主丰富的舌尖上刺激着、演绎着、进化着。

（本文仅代表作家不雅点，不代表本号态度）